Макросъемка.РФ

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Статьи Теория и практика В.И. Гуменюк: опыт макрофотографирования жуков в природе.

В.И. Гуменюк: опыт макрофотографирования жуков в природе.

Печать

В.И. Гуменюк: опыт макрофотографирования жуков в природе. [макросъемка, объектив, фотоаапарта, фокусировка, освещение, глубина резкости, диафрагма]

Макросъемка для меня является давним и самым приятным увлечением. Когда я только осваивал ее азы, а это было в конце пятидесятых годов, то помучиться пришлось порядком. Это было связано прежде всего со слабой технической базой: цветные пленки были малой чувствительности, из доступных фотоаппаратов наиболее пригодных для этих целей - "Зенит". Книги по макросъемке в продаже практически отсутствовали. 

"Зенит" не позволял определять экспозицию автоматически, поэтому приходилось освещенность замерять экспонометром и затем, руководствуясь его показаниями и личным практическим опытом, выставлять диафрагму и выдержку. Но зато каждый удачный кадр доставлял огромнейшее удовольствие, тем более, что давался он ценой больших усилий и затрат негативного материала. 

В.И. Гуменюк: опыт макрофотографирования жуков в природе. [макросъемка, объектив, фотоаапарта, фокусировка, освещение, глубина резкости, диафрагма]

В середине шестидесятых годов случайно в букинистическом магазине купил книгу В.Шульца "Фотография с природы" 1913 года издания, в которой были отлично выполненные фотоиллюстрации, в том числе и малоразмерных живых объектов - бабочек, жуков, цветов.

В.И. Гуменюк: опыт макрофотографирования жуков в природе. [макросъемка, объектив, фотоаапарта, фокусировка, освещение, глубина резкости, диафрагма]

Руководство произвело на меня большое впечатление: съемки были выполнены крупноформатной камерой на пластинках, чувствительность которых едва ли превышала 8 единиц. Кроме того там давались довольно дельные советы как организовать результативную съемку.

После этого я сделал вывод, что при желании и опыте хорошие снимки можно сделать на любой аппаратуре. Но наличие современной камеры значительно упрощает техническую сторону процесса и позволяет сосредоточиться на таких моментах как построение кадра.

С 1975 по 1990 год я снимал на слайдовую пленку широкого формата (6Х6). Это было связано с тем, что я стал сотрудничать с журналом. Конечно, журнал принимал и фотографии, но сделать хороший цветной отпечаток в домашних условиях (да еще на отечественной бумаге) было чрезвычайно трудно и требовалось много времени. Со слайдами было проще - за часов 12 можно было обработать 18-20 пленок. Но журнал охотно брал только широкоформатные слайды, так как они давали качественную картинку. Как доставалась пленка - особый разговор, так как в свободной продаже ее практически не было. Это заставляло очень бережно относиться к пленке, дорожить каждым кадриком. По этой причине много кадров (как всегда самых редких и неповторимых) не было снято (все время ждешь, что еще чуть-чуть и будет еще лучше).

Снимать широкоформатной камерой трудно: камера, снаряженная для макросъемки, тяжелая, так как к обычным 1,5 килограммам собственного веса камеры надо добавить еще вес "гармошки", лампы-вспышки, штатива, сумки с принадлежностями. Однажды, когда пришлось лететь самолетом, все это взвесили и оказалось, что полное снаряжение тянет 14 килограмм. Носить это несколько часов на плечах и в руках довольно утомительно. Широкоформатная камера требует основательности, подготовки, а это не всегда допустимо при съемке таких объектов, как бабочки и жуки. Но, надо отметить, что качество слайдов и отпечатков с негативов отменное.

В последнее время, с 1995 года, снимаю только на узкую негативную пленку. Оперативность при съемке намного выше. Используемая мною камера и объективы значительно расширили мои возможности.

ФОТОАППАРАТ.

Я пользуюсь фотоаппаратом CONTAX AT. Это профессиональная камера. Особенностью этой камеры является то, что в ней наводка на резкость в режиме автофокусировки осуществляется не за счет перемещения линз объектива, а путем перемещения фотопленки. Это позволяет мне использовать набор объективов, ранее приобретенных для "Зенитов". 

В.И. Гуменюк: опыт макрофотографирования жуков в природе. [макросъемка, объектив, фотоаапарта, фокусировка, освещение, глубина резкости, диафрагма]

Камера полностью автоматизирована и работаю с ней в основном в режиме приоритета диафрагмы. Автофокусировкой практически не пользуюсь и наводку на резкость делаю вручную. Можно использовать для фотосъемки камеры других фирм (CANON, NIKON, PENTAX, OLYMPUS). 

Из отечественных подходят "Зениты". Одно время снимал "Зенитом АМ2", который автоматически отрабатывает выдержку в зависимости от установленной диафрагмы. Эти камеры комплектовались затворами японского производства с металлическими шторками и работают безупречно.

Автоматизированные камеры хороши тем, что исключают получение некачественно экспонированных кадров. Кадр может быть смазанным, неудачным по построению, но экспонирован всегда будет точно. Перед нажатием на спуск не надо делать ненужных в данном случае движений по установке диафрагмы или выдержки и, если в силу естественных причин, изменится освещенность, то камера сама отреагирует на это. 

Кроме того в таких камерах перемотка пленки для экспозиции следующего кадра осуществляется автоматически, а это гарантирует вам, что вы движениями по взводу затвора и перемотке пленки не спугнете объект съемки. 

Многие автоматизированные камеры позволяют одним нажатием делать последовательно 3-5 кадров, при этом можно устанавливать "вилку" по экспозиции, например, 1 кадр недоэкспонировать, второй экспонировать нормально, а третий экспонировать с передержкой. Для негативной пленки этот прием применять нецелесообразно, так как она обладает большой широтой и компенсирует двукратные отступления как в сторону недодержки, так и передержки. Слайдовая пленка более требовательна к точности экспозиции и применение эксповилки гарантирует, что из трех кадров, снятых в таком режиме, один будет самым качественным.

ОБЪЕКТИВ.

Импортные камеры продаются с объективами, имеющими переменное фокусное расстояние, обычно 35-70 мм, реже 35-105. Можно отдельно купить объектив, имеющий другую рабочую зону, например 60-300 мм. 

Съемка объективом с переменным фокусным расстоянием (зумом) имеет свои преимущества - так съемку кадров с разным масштабом изображения можно осуществлять с одного места, не приближаясь к объекту или отодвигаясь от него. Особенно это преимущество проявляется при использовании зумов 70-200, 60-300 или подобных. 

Можно использовать и специальный объектив для макросъемки с постоянным фокусным расстоянием (чаще всего 100 мм). Использование специального объектива предпочтительнее, так как он оптически и практически рассчитан на макросъемку - это и более высокое качество изображений, получаемых при макросъемке, и удобство в работе.

В.И. Гуменюк: опыт макрофотографирования жуков в природе. [макросъемка, объектив, фотоаапарта, фокусировка, освещение, глубина резкости, диафрагма]

Все современные объективы, используемые в автоматизированных фотокамерах, имеют электрическую и физическую связь с фотоаппаратом, что обеспечивает автофокусировку и автоматическую установку диафрагмы. В зависимости от выбранного режима либо вы сами определяете диафрагму, которую считаете необходимой для съемки конкретного кадра, либо эту функцию отдаете фотоаппарату (режим полного автомата или режим предпочтения выдержки).

Автоматическая установка диафрагмы ("прыгающая" диафрагма) позволяет делать наводку на кадр при полностью открытой диафрагме, то есть вы отлично видите то, что снимаете, и, при наводке вручную, не испытываете особых затруднений.

Я пользуюсь зумом 60-300 для съемки сравнительно крупных объектов: растений, грибов, крупных бабочек и жуков. Особенно удобно снимать им бабочек, так как можно работать примерно с одного метра, то есть на таком расстоянии, которое гарантирует, что бабочка не испугается и не улетит. Большое фокусное расстояние позволяет также получать красивый сильно размытый фон (задний план). Диафрагмировать стараюсь не более 8 - 11, то есть используют те диафрагмы, которые дают максимальное разрешение.

Однако, работа при фокусном расстоянии объектива в пределах 150-300 мм уже требует внимательного отношения к выдержке. Если она больше 1/100, то возможна смазка изображения. Поэтому снимать приходится либо с упора, либо используя штатив.

МАКРОПРИСТАВКА.

Получить крупное изображение снимаемого мелкого объекта (в масштабе 1:0,5 или 1:1 и более) можно только используя специальное приспособление для увеличения расстояния между пленкой и объективом (макроприставку) или положительную линзу, надеваемую на объектив. 

Использование линз ограничено, так как они (даже исправленные) ухудшают качество изображения. Кроме того линза, изменяя фокусное расстояние объектива, заставляет приближаться к объекту съемки, что не всегда возможно. Правда линза имеет и достоинство - она не снижает количество света доходящего до пленки.

Макроприставка может быть выполнена либо в виде раздвижной гармошки, либо колец (удлинительные кольца).

Гармошка очень удобна в работе, так как позволяет гибко менять (подбирать) масштаб изображения, получаемого на пленке. Я гармошку использовал при съемке "КИЕВом-60" и "Зенитом".

Сейчас при съемке на 35мм камеру пользуюсь кольцами. Полный набор колец в сочетании с макрообъективом и работой фотоаппарата в режиме макросъемки позволяют снимать мелкие объекты в масштабе 1:3. Эти же кольца использую при макросъемке с зумом.

Проблем с диафрагмированием нет, так как кольца сохраняют автоматику объектива.

Недостаток колец - резкое снижение освещенности объекта в видоискателе, что иногда затрудняет (при полном наборе колец и низкой естественной освещенности) наводку на резкость. Это также может препятствовать использованию автофокусировки.

Скачкообразное изменение масштаба съемки при использовании колец совершенно не заметно при работе с зумами.

ШТАТИВ.

Недостаточность освещения, использование макроприставок и длиннофокусных объективов иногда заставляют прибегать к помощи штатива, так как требуемые для нормальной экспозиции выдержки не позволяют снимать с рук. Я неоднократно убеждался, что без смазывания изображения можно получить кадр только снимая с достаточно короткой выдержкой (иногда 1/500 и менее короткой). Много раз надеялся, что смогу качественно снять с 1/100, но уже при 10-кратном увеличении четко видно, что имеющаяся нерезкость есть результат "шевеленки", а не из-за того, что нерезко навел. Поэтому, хоть и неудобно, но таскать штатив приходится. Можно использовать одностоечный штатив - он легче, компактнее, мобильнее, но не всегда оправдывает надежды.

Используя штатив, особенно при съемке близкорасположенных объектов, надо всегда проявлять осторожность при его установке. Я неоднократно упускал кадры: то долго возился с подгонкой штатива по высоте, то нечаянно задевал какую-нибудь ветку или травинку, когда его устанавливал. Трудно использовать штатив при съемке объектов, находящихся на земле, да, не дай бог, если этот объект еще и быстро перемещается. 

В этих случаях не грех воспользоваться лампой-вспышкой.

ЛАМПА-ВСПЫШКА.

Обойтись без лампы-вспышки часто просто невозможно. Не всегда бывает солнечная погода, не всегда съемка ведется на открытом месте, а это приводит к длительным выдержкам, что часто непозволительно при съемке. Кроме того, при съемке с большим увеличением, освещенность падает пропорционально удалению объектива от пленки, что также увеличивает экспозицию. 

В.И. Гуменюк: опыт макрофотографирования жуков в природе. [макросъемка, объектив, фотоаапарта, фокусировка, освещение, глубина резкости, диафрагма]

А тут еще одна трудность - чем крупнее стараешься снять объект, тем ближе приближаешься к нему и граница резкого изображения постоянно сокращается. Так при съемке 1:1 глубина резкости при полностью открытой диафрагме не превышает 2 мм. Единственный способ увеличить глубину резкости - уменьшать рабочее отверстие диафрагмы, желательно до предела, установленного на объективе, то есть до 16 или 22 или, если есть, до 32. Все это приводит к тому, что при естественном освещении выдержка может составлять для пленки в 100 ед. нескольких секунд. Уже обязательно нужен штатив, а при его наличии нет гарантии, что не дунет ветерок или не шевельнется сам объект съемки. Вот и приходится пользоваться рукотворным солнышком - лампой вспышкой.

Встроенные вспышки для макросъемки мало пригодны. Для съемок предметов, располагающихся на расстоянии менее 20 см. от объектива, встроенные вспышки совсем не пригодны, так как они уже не освещают объект. Кроме того их нельзя переместить (встроенные), в то время как иногда свет желателен слева, иногда справа, а не только сверху (где они обычно расположены). Это означает, что необходимо иметь техническую возможность быстро и надежно крепить вспышку не только в стандартное гнездо фотоаппарата, но справа, слева, а если понадобиться, то и снизу, или даже направив в сторону объектива. Например, логично, если свет падает со стороны головы снимаемого объекта. 

Лампа-вспышка должна быть согласованной с фотоаппаратом и если в нем экспозиция определяется замером за объективом, то съемка не потребует никаких расчетов по ведущим числам и специальным таблицам. Фотоаппарат и вспышка все это мгновенно сделают сами. Вам остается только почетная задача определить откуда лучше светить на объект и как лучше его расположить в кадре. Вот здесь и необходим определенный опыт, как свой, так и полученный другими. Чужой опыт можно усвоить просматривая снимки в издаваемых фотоальбомах или книгах, знакомясь с фотогаллереями в Интернете. Если быть внимательным, то многое можно увидеть и взять на заметку для себя.

Приобретать фотовспышки надо той же фирмы, которая выпустила ваш фотоаппарат. Для использования с аппаратами почти всех фирм приспособлены вспышки фирмы Metz и они более доступны по цене.

Конечно одна лампа-вспышка дает очень жесткое освещение и тени получаются черными. Черным часто получается и фон, особенно если снимаемый объект удален от заднего плана, например, жук (бабочка, муха) на цветке. Иногда высветить фон можно за счет диафрагмы - установить не предельную, а такую, которой хватает для половины нормальной экспозиции (без вспышки). Часто это выгодно выделяет объект и в тоже время дает представление об окружающей среде, характерной для него. 

Чтобы не было черноты на заднем плане также целесообразно так строить кадр, когда все располагающееся за объектом съемки приближено к объекту. Иногда допустимо сорвать большой лист какого-нибудь растения и его расположить за объектом съемки. Только при этом прикиньте как лягут тени.

Можно использовать две, а то и три вспышки, срабатывающих синхронно. Это позволяет сделать равномерное освещение - высветить тени и удаленный фон. Но хлопотно очень, да и не всегда хватает времени чтобы выставить направленный свет вспышек. И крепление получается громоздким. Впрочем, вместо второй вспышки можно использовать отражатель, расположенный с другой стороны. Есть только опасность, что приближаясь к объекту съемки с таким сооружением, его можно напугать.

Избежать жесткого освещения можно и путем использования рассеивающего экрана, одеваемого (прикрепляемого) на рефлектор. Таким экраном может быть марля, матированная пленка и т.п., главное чтобы экран не давал излучаемому свету дополнительную окраску и не был очень плотным.

Выступающее в сторону или вверх (вниз) крепление вспышки и сама вспышка при съемке с достаточно близкого расстояния (20 и менее см) заставляют быть предельно осторожным - можно неосторожно задеть ветку, травинку на которых находится объект, или которые находятся рядом с объектом, и спугнуть его.

Существуют "кольцевые" вспышки (кстати довольно дорогие), которые дают бестеневое освещение. Но, посмотрев в журналах и книгах фотографии, сделанные с этой вспышкой, я пришел к выводу, что лучше ей не пользоваться - изображения чересчур плоские и объекты съемки выглядят неестественно.

Включая вспышку надо быть готовым, что вы сделаете только один кадр, так как получив световой удар (его можно почувствовать расположив руку на небольшом расстоянии от рефлектора вспышки и заставив ее сработать) объект либо скроется, либо свалится, притворившись мертвым.

Снимая с лампой вспышкой, можно (и нужно) приближаться к объекту против солнца. Это гарантирует, что вы не спугнете его своей тенью или тенью фотоаппарата. Многие насекомые очень активно реагируют на изменение освещенности (на тень) и сразу же пытаются скрыться.

ПЛЕНКА.

Сейчас снимаю на узкую негативную пленку. В основном стараюсь брать ту, что подешевле, так как пленки уходит много - до 200 за лето. Конечно разница в качестве получаемого изображения есть, но она заметна только при больших увеличениях, а снимки больших форматов (30х40 и более) делаются не так часто, а для создания архива на магнитных носителях получаемого качества вполне хватает, да и снимки размера 18х24 или 20х30 получаются качественные. Более того, случайно приобрел пленку AGFA, срок годности которой истек более двух лет тому назад, и на ней получил приличные результаты. Обязательным условием является хранение пленки в холодильнике как до съемки, так и после. 

Сейчас пленку проявляю и делаю отпечатки через пункты приема. Проявляют пленку нормально, только относятся к ней безобразно: на концах часто видны отпечатки пальцев, бывают помятости и царапины. Так как печать идет в потоке, то иногда цветокорректировка оставляет желать лучшего. Приходится ругаться, искать пункты, в которых работает квалифицированный персонал. В основном печатаю снимки размером 10х15см. и только те, которые сильно нравятся 20х30. Это связано с проблемой хранения снимков (уже набралось 70 альбомов по 96 снимков).

В основном пользуюсь пленкой ProFoto-100 фирмы Kodak, но есть и пленка ProFoto-400. Эта пленка предназначена для профессионалов и рассчитана на быстрое использование, пленку желательно отдавать в проявку сразу же после съемки. Особенностью является и то, что в кассете не стандартные 36 кадров, а 38. 

Приходилось снимать на ORWO, Polaroid (наиболее дешевые) - результаты вполне удовлетворительные. По крайней мере, если на столе разложить отпечатки, сделанные с разных пленок, то фирму-производитель пленки по отпечатку определить практически невозможно. Качество отпечатка в первую очередь зависит от мастерства и профессиональной подготовки оператора печатной машины. 

Если пленку хранить в холодильнике, то никаких проблем не возникает и качество не ухудшается.

Пленку чувствительностью 400 ед. использую редко. Она дает преимущества только при съемке без лампы-вспышки. 

Качество пленки постоянно повышается, в том числе постоянно улучшаются показатели по зернистости пленки и разрешающей способности. Поэтому, наверное, в будущем буду ее использовать чаще, в том числе буду использовать и пленку чувствительность в 800 и 1600 ед. Дело в том, что снимки сделанные без лампы-вспышки более естественны, не имеют местных пересветов и черных задних планов.

Было бы здорово, если бы под рукой всегда была пленка позволяющая снимать с диафрагмой 22 и выдержкой 1/500.

ДРУГОЕ.

Макросъемкой можно заниматься везде - хорошо за городом, можно в городе, в парках, на выставках, во дворе дома, дома. 

Я, например, в собственной квартире проследил полный цикл развития бабочки большой ночной павлиний глаз: с юга привез яички, вернее вез бабочку, а она отложила яички, я их высыпал на ветки вишни (сорванные под окном), из яичек вывелись гусеницы, за три месяца выросли, стали менять цвет и завивать коконы (правда часть успела расползтись по разным скромным местам, в том числе одна завила кокон в электрической розетке). Собранные коконы я поместил в холодильник (штук 20) и на следующий год в мае месяце их достал оттуда. Через некоторое время стали выводится бабочки. Две я расправил, а остальных, по мере выведения, выпускал. Хорошо, что их не поймали в Москве, а то, наверное, была бы сенсационная статья о появлении сатурний в Москве.

Я предпочитаю снимать насекомых только в естественных условиях без всяких постановок, хотя в домашних условиях можно сделать очень красивый, но не всегда правдивый, снимок. К такому выводу я пришел после одного неприятного для меня случая.

В.И. Гуменюк: опыт макрофотографирования жуков в природе. [макросъемка, объектив, фотоаапарта, фокусировка, освещение, глубина резкости, диафрагма]

Находясь за городом увидел красивого жука, как потом выяснилось скакуна полевого, которого в течение получаса пытался снять. Но так и не смог, потому что он был очень подвижен и не подпускал на близкое расстояние. Наконец мое терпение кончилось, я поймал жука, посадил в коробочку из-под пленки и поехал домой. Дома его осторожно приколол к ромашке. Получилось красиво: на фоне желтой сердцевины и белых лепестков замечательный зеленый переливающийся жук, да еще ноги отливают фиолетовым металлом, ну, просто, глаз не отвести. Отснял кадров двадцать в разных ракурсах, потом напечатал и отдал в журнал. Жук им настолько понравился, что фото опубликовали в ближайшем номере на обложке. А потом знающий человек прислал письмо в журнал и пояснил, что скакун на цветах не бывает - он охотится в траве. После этого - никаких инсценировок.

Об особенностях съемки различных насекомых хорошо написано рядом авторов, в том числе П.Мариковским, В.Танасийчуком, И.Мухиным, Ю.Аракчеевым. Ничего нового сказать не могу. 

Фотографирование дало мне прекрасное препровождение свободного времени, а макросъемка позволила столько увидеть такого, на что большинство людей никогда не обращают внимания, так как этого не видят и не замечают. Я по другому стал относиться ко всему живому. У многих людей пауки вызывают неприятные эмоции, испытывал их и я. Но постепенно, снимая их, разглядывая вблизи, я изменил свое отношение и чувства омерзения, непринятия, уже не испытываю. Такое же отношение к слизнякам, многоножкам, личинкам.

Раньше я часто ловил объекты съемок для личной коллекции. Сейчас этим не занимаюсь, считаю достаточным, что насекомое позволило себя снять и мне фотографических изображений достаточно, чтобы вспомнить как и где снимал, еще раз полюбоваться чудом, созданным природой.

ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАБОТКА. СКАНИРОВАНИЕ.

Пока я сканирую только широкоформатные слайды и фотографии (в основном размером 10х15 см.). Пользуюсь планшетным сканером UMAX Astra 1220P. Выбор сканера определен сочетанием цены, качества и возможностью при подключении адаптера UTA-3A сканировать прозрачные оригиналы - слайды и негативы. Пробовал сканировать 35 мм пленку, но результаты меня не удовлетворили, наверное, лучше для этого использовать слайд-сканер, так как он полностью ориентирован на обработку 35-мм пленки.

Сканирование отпечатков особых трудностей не представляет. Самое сложное определиться с объемами записываемой информации. Если сканируемое изображение планируется распечатывать на принтере, то лучше сканировать с максимальным разрешением, но при этом размеры файла могут достигать 15-20 Мбайт. Дальнейшей обработкой и выбором формата можно величину файла уменьшить до 1,5 - 2 Мбайт. Но это все равно много для большинства пользователей, так как очень быстро можно остаться без свободной памяти. Большие файлы требуют много времени при их обработке в графических редакторах и пересылке по электронной почте. Поэтому желательно, чтобы файл имел размеры в пределах до 300 Кбайт. Этот размер можно сразу закладывать или получать при дальнейшей обработке - все зависит от используемого программного продукта.

Я сначала сканирую в формате tiff или pcx. Получаю файл в пределах 4,8 - 5,2 Мбайта. При сканировании можно корректировать практически все показатели - контрастность, освещенность, тональность, цвет, но после нескольких неудачных попыток такой коррекции я стал сканировать только в автоматическом режиме. Автоматика более точно реагирует на особенности снимка.

Отсканированный материал обрабатываю с помощью редактора Corel PHOTO-PAINT 9. Обработка сводится к использованию некоторых из имеющихся возможностей. Надо сказать, что качественный отпечаток практически не нуждается в дополнительной обработке. 

Если некоторая коррекция качества необходима, то использую следующие возможности (в той последовательности, как я привык это делать):

1. Устраняю дефекты - точечки, следы царапин, пылинок, отдельные мелкие отвлекающие внимание детали. Для выполнения этой работы использую кисть. Наиболее чисто работу можно выполнить если увеличить снимок до 600% и подчищать дефекты узкой кистью. В этом случае вносимые изменения будут практически незаметны.

2. Если снимок светлый, то изменяю общую тональность и делаю его чуть темнее. Вхожу в командную строку "ИЗОБРАЖЕНИЕ" далее НАСТРОЙКА и КРИВАЯ и потянув кривую получаю нужную тональность.

3. Если снимок не удовлетворяет меня по цветовой тональности, то исправляю ее следующим образом - вхожу в "ИЗОБРАЖЕНИЕ" - НАСТРОЙКА - ЦВЕТОВОЙ БАЛАНС и, корректируя одну или несколько пар цветовых соотношений, добиваюсь нужного мне цвета.

4. Возможна дальнейшая корректировка путем изменения интенсивности цвета, уменьшения или увеличения контраста и плотности изображения. "ИЗОБРАЖЕНИЕ" - НАСТРОЙКА - ЯРКОСТЬ + КОНТРАСТ + НАСЫЩЕННОСТЬ.

5. Улучшение резкости изображения можно добиться войдя в командную строку "ЭФФЕКТЫ" - РЕЗКОСТЬ. Внутри РЕЗКОСТИ представлена возможность выбора из пяти вариантов: адаптивное удаление резкости, направленная резкость, высокий пропуск, резкость, маска отмены резкости. Высокий пропуск не используется, остальная коррекция по вашему усмотрению. Только один совет - лучше более 2 разных улучшений резкости на одном снимке не использовать, может получиться так, что качество не улучшится, а наоборот, ухудшится, на снимке появится неприятный "велюр". Я, обычно, использую либо адаптивное удаление резкости, либо маску отмены резкости.

6. После улучшения резкости на снимке могут появиться белые точечки, которые особенно сильно заметны на темном фоне, поэтому желательно еще раз провести работу по устранению дефектов (см. пункт 1).

Можно еще обрабатывать снимок, используя все заложенные программные возможности, но для этого надо очень хорошо ориентироваться в продукте. На практике перечисленных операций вполне достаточно, чтобы значительно улучшить зрительное восприятие снимка.

Все внесенные изменения фиксирую - для этого достаточно закрыть снимок и подтвердить необходимость сохранения внесенных изменений. Если сохранение сделать через команду "ФАЙЛ", то можно указать нужный формат, например, наиболее приемлемый для хранения и пересылок .JPG. Я этого не делаю, так как преобразование в нужный формат осуществляю в БАЗЕ, в которой храню снимки.

Для хранения информации использую Thumbs 4.0 - очень удобно: можно хранить большие объемы (у меня две базы, насчитывающие более 50.000 изображений и занимающие уже 6 Гбайт памяти). База строится из папок и подпапок, что позволяет систематизировать информацию. Снимки, при необходимости, легко переносятся из папки в папку, можно оперативно создавать новые папки, есть возможность слайд-просмотра и многое другое.

Источник: www.zin.ru




Похожие материалы:
Новые статьи:
Почитайте ещё:

 

Прокомментировать
Необходимо авторизоваться или зарегистрироваться для участия в дискуссии.

Войти



Поиск

На форуме

Powered By nZambi!

Случайные фотографии


Молодой богомол
Иголки сосны
Паук-скакунчик (Salticidae)
Стрекоза
Макрокосмос
гриб-2
жуки-7
Клоп
магия растений-4











Последние комментарии


Долгоносик
Оставил: Глазков Павел
CROWNS
Оставил: SERGEI-ANGEL
CROWNS Здорово!
Crowns
Оставил: Сагиров Ваня
Crowns отлично, нет слов
Ящерица
Оставил: Сагиров Ваня
Ящерица Очень удачный кадр!
красна девица
Оставил: Алексей
красна девица Спасибо!
Брюквенница
Оставил: Евгения Зайцева
Брюквенница Спасибо, Валерий, исправила :)
мускари
Оставил: Тамаз
мускари очень красивое макро!
Вологда
Оставил: Глазков Павел
Вологда Занятная коллекция! )
Мордаха
Оставил: Mx110
Мордаха Спасибо ! )))) Эта прошла в полуфинал золотой черепахи 2011 года.