Макросъемка.РФ

Как и обещал, рассказываю о экспериментах по технической фотосъемке. В этот раз речь наконец-то пойдет о макро. Многие, наверное, помнят, что я и обычным фотиком - автоматом делал, скажем так, очень приличного качества макросъемку.

Всего лишь тщательное чтение инструкции, штатив и множество экспериментов.

От зеркалки я постараюсь добиться намного большего. Например, замены слабого микроскопа (вставлено позднее: после съемки я почитал статейки и, похоже, что отнюдь не слабенького, а очень приличного: на будущее ставлю целью - фасетку мушиного глаза крупным планом.)

В течение последнего месяца я откопал у родителей свой старый зенит, и главное, мои старые аксессуары к нему. В данном случае меня интересовали 2-3 комплекта удлинительных колец и старый, добрый объектив Гелиос. Даже в случае приобретения новых колец, цена зенитовского комплекта несравнима со стоимостью кеноновского, поэтому Гелиос рулит. В частности, у меня работает целых 3 комплекта удлинительных колец, образуя трубу длиной под 20 см.

Сегодня, проснувшись по рабочим делам в 5 утра и быстро все сделав, я получил 3 часа свободного времени. Делать было нечего, и тут...

Взгляд мой упал на эту 30-сантиметровую бандуру с макрокольцами. Времени срочно стало не хватать :)) (кстати, внимательные читатели могут попенять, что сначала я говорил о 20 см макроколец, а теперь о 30. Все верно. Добавьте сам объектив и переходное кольцо с зенитовского М42 на кэнон.)

Расчищено место на столе, стоит штатив, на место съемки, на дюралевую предметную пластину, в упор светит лампа дневного света, диафрагма открыта полностью.

Почему так:

1. Макросъемку без штатива будет вести только полный идиот.

2. Конечно, не забываем о 10-секундной задержке перед снимком. (2-х секунд мало - колебания в системе могут не успеть затухнуть.)

3. Света для макросъемки - чем больше, тем лучше.

Предмет-то у нас - мааахонький, и света на него падает маааало. Но обо всем этом подробнее - в конце, в небольшой инструкции по макро.

Дюралевую пластинку в качестве предметного стеклышка я выбрал за то, что она чистая, ровная и не царапанная. Это мне при обычном взгляде казалось, что она не царапанная. При увеличении же... Увидите сами :))

Итак, первая серия снимков.

Микросхема

Журнал, текст

Журнал, картинка офсетная

1000-рублевка

Монетка 1 рупь

Та же монетка

Нож

Линейка с миллиметровыми делениями

Крупинка сахара

Крупинка растворимого кофе

Спил китайской тростниковой палочки для еды

Кристаллы поваренной соли мелкого помола

Серия, мягко говоря, неудачная.

Фотик стоит под углом 45 градусов, соответственно, при макро глубина резкого пространства прискорбно маленькая, поэтому все, что ближе и дальше фокуса - расплывается ну ооочень зверски. С фокусировкой в пределах десятых долей миллиметра приходилось каждый раз немного помучиться. Ну и главный недостаток - снимки дико замыленные.

В общем - получалось, конечно, крупно, но больно уж гадостно. Отвратно, скажем прямо. Мыльно все. Надо было думать.

Думал я на балконе, покуривая, наблюдая разгорающийся на небе восход. И пришел к выводу, что достиг предела качества объектива, и даже шагнул за него. То есть больше гелиос выдать не может, начинает замыливать снимки. Надо особое стекло...

Оставалось одно: уменьшить длину макроколец. И управляться будет удобнее, и качества не потеряю, да и в кадр больше влезет. Сказано - сделано.

Был объектив такой:

А стал такой:

Фоткал я, понятно, те же самые предметы. Фокусироваться стало чуть полегче, но все равно то же самое - сплошное мыло :((

Начало серии с макрокольцами примерно 10 см

Соль

Сахар и кофе

И вот тут-то до меня, дурака, и доперло, что я делаю не так... Я специально дал всю серию неправильных снимков, чтобы вы, как и я, запомнили глюк и больше не напарывались на него.

Я же говорил, что с зеркалкой заново учусь снимать и постоянно забываю самые простые вещи :)))

И предназначен этот текст не для проф. фотографов, которые 1) уже все поняли 2) их такое не интересует.

Для технических же людей - продолжаю рассказ.

Итак, до меня доперло - и я закрыл диафрагму полностью.

Итог:

Все темно (и это не смотря на то, что 30-ваттная газоразрядка светит в упор). Но - выставляем ИСО повыше, выдержку побольше (у нас же штатив) - и недостаток света скомпенсирован.

Зато - мы имеем изумительную резкость. Глубина резкого пространства раздвинулась, как... Как не знаю что (как крылья у бабочки, вылезшей из кокона, во.)

Итак, продолжаю снимать.

Тот же кадр, сахар и кофе, но сравним разницу с полностью открытой диафрагмой (светло, но малая глубина резкости), и с закрытой (темнее, исо выше, выдержка дольше, но качество...)

Сахар и кофе старые

Сахар и кофе новые

Ну и пошел я дальше.

Нож

1000-рублевка

1 рупь

Журнал текст

Журнал текст и картинка офсетная

Микросхема

Линейка

Спил

Спил

Совсем другое дело!

Я разохотился, и снова удлинил макрокольца до 20 сантиметров. И - тоже получилось!

Надфиль (видно, что недавно я пилил им синюю и белую пластмассу : ))) Делал для фотика разъем.

Монета

Линейка

Спил

1000 рублевка, голова Петра

Сигарета

Сахар и соль (мелкого помола, не крупного)

Ну и вот так выглядело все:

Итак, краткая инструкция по макросъемке со сменными объективами.

Подготовка:

1. Штатив обязательно.

2. Уровень на фотик очень желателен.

3. Свет в упор газоразрядными лампами (то есть экономичными, дневного света и т.п.) Можно двумя или тремя.

4. Высокое ИСО, 800 или 1000

5. Выключить все стабилизаторы-компенсаторы дрожания

6. Задержка снимка на 10 секунд или ДУ

7. Если объектив с переменным фокусным - ставим максимальное. То есть максимальный зум.

8. Ручная фокусировка.

9. (запасной пункт:) программисты поймут:)

Съемка:

10. Фокусируемся с открытой диафрагмой на центральной части объекта.

11. Закрываем диафрагму и снимаем.

12. Периодически перефокусируемся.

Инструкция с разъяснениями.

Подготовка:

1. Штатив обязательно.

У нас будут длинные выдержки, в зависимости от света - до нескольких секунд. Естественно, фотоаппарат должен быть не только неподвижен, а прямо-таки “заморожен“, чтобы не шелохнулся ни на долю миллиметра. Макро все-таки. И даже на коротких выдержках - нажатие на кнопку спуска, подпрыгивание зеркала - все это вызывает микродрож системы, что очень отображается в макромасштабе, размывая снимок. А со штативом, что интересно, в чем-то даже хуже: система больше, колебаний в ней больше, и затухают они дольше. Зато уж если затухли - то совсем затухли, мнда.

2. Уровень на фотик очень желателен.

Уровень позволит выстроить снимок горизонтально. Я до сих пор удивляюсь, как “горизонтальные“ для моего глаза снимки приходится исправлять по уровню. А разница в итоге значительна: ровный снимок смотрится намного выигрышнее: наверное, мозг не тратит времени на исправление неправильных линий снимка.

3. Свет в упор газоразрядными лампами (то есть экономичными, дневного света и т.п.) Можно двумя или тремя.

Почему газоразрядными: от них меньше тепла. А ставить их надо в упор почти, сантиметров на 10 от объектов съемки и объектива. Обычная лампа накаливания все-все дико перегреет, а штуки три стоваттки уже начнут плавить. И объекты съемки и объектив. Но под “газоразрядными“ я понимаю обычные, бытовые “экономичные“ лампы, или лампы дневного света и их разновидности. Светодиоды, даже сверхяркие, не подойдут: мало света. Хотя я собираюсь с ними экспериментировать, но для придания цветовой окраски: разные же объекты по разному выглядят при разном цвете. Хотя есть и такой момент: поставить выдержку секунд 20 и поупражняться. Интересно, не пробовал.

4. Высокое ИСО, 800 или 1000

Понятно, для чего: для увеличения чувствительности, для компенсации малого количества света, попадающего в объектив. Но помним, что увеличение исо ведет к увеличению шумов матрицы.

5. Выключить все стабилизаторы-компенсаторы дрожания

Ибо нафиг они нужны, если штатив, а подгадить нам могут.

6. Задержка снимка на 10 секунд или ДУ.

Зачем - объяснено в пункте про штатив.

7. Если объектив с переменным фокусным - ставим максимальное. То есть максимальный зум.

В отличие от пленки, матрице отнюдь не все-равно, какой не нее падает поток света: состоящий из параллельных лучей, или сходящихся под углом после последней линзы объектива. Зум выпрямляет лучи, делая их параллельными. Это лучше. К тому же, зум поможет отодвинуть фотик подальше от “жаркой“ зоны. К тому же, отодвинутый фотик выпрямит лучи, попадающие в объектив, сделает их более параллельными, а это тоже хорошо и нужно...

8. Ручная фокусировка.

Ну а как же вы будете фокусироваться автоматом с удлинительными кольцами. Только если это супер-пупер дорогие, или очень короткие (и при этом дорогие) кольца с контактами автофокуса. К тому же ручной зум позволит сфокусироваться на нужной части объекта съемки.

9. Запасной пункт.

Пусть будет. Вдруг я что-то еще вспомню :))Да и следующие пункты будут двузначные - так красивее :)))

Съемка:

10. Фокусируемся с открытой диафрагмой на центральной части объекта.

Понятно зачем. Чтобы попало в фокус. Фокусируемся по экрану, в режиме ЛивВью. Да именно в нем, что имеет глубокий смысл. Кроме того, что тыкая бровями в видоискатель, вы будете сдвигать штатив и фотик на доли миллиметра, есть еще важный момент:

В режиме Лив Вью зеркало УЖЕ приподнято, следовательно, не будет при снимке прыгать и вызывать колебания системы. Фокусируемся с открытой полностью диафрагмой, чтобы фокус был точно там, где нужно.

11. Закрываем диафрагму и снимаем.

Закрываем, чтобы до предела увеличить глубину резкого пространства. Чтобы все части микрообъекта, или сцены были резкими. При этом на экране, естественно, все станет очень темным - но это на страшно.

12. Периодически перефокусируемся.

Потому что в процессе работы объектив и фотоаппарат нагреваются, и меняют свои линейные размеры. Особенно пластмассовые детали. Изменения микроскопические, но длина волн света еще короче :)) Для них это очень большие изменения. Ну и в процессе съемки легко задеть фотоаппарат и сдвинуть на доли миллиметра, что сместит фокус на эти доли - но у нас же макро-съемка. В общем, периодически подстраиваем систему.

Вот вроде бы на данный момент и все.

Впрочем, есть еще один способ макросъемки с объективными извращениями: применение реверсивных колец.

Вскоре я его испробую, сравню результаты и расскажу.

А для тех, кто не является пока владельцем фотика со сменными объективами (а то мне уже попеняли) - обращаю ваше внимание на саму-самую первую фотку, и на подпись к ней.

Она сделана обычным автоматом. И инструкции к макросъемке автоматами просты:

1. Берем настольный штативчик за сто рублев.

2. Читаем инструкцию - учим матчасть.

3. делаем очень-очень сильную подсветку (идеально - ослепительно солнечный день)

4. и - пробуем-пробуем-пробуем.....

и будет вам счастье : ))))))

Источник: tegir.ru