Макросъемка.РФ

Как-то раз захотелось мне попробовать поснимать в режиме «макро», но имеющиеся в моём арсенале объективы имели слишком большое минимальное расстояние фокусировки для этого. В начале я попробовал снимать с применением насадочных линз, но качество изображения получалось неважное. И тогда решил я приобрести специальный мех для макросъёмки, самый простой и дешёвый, какой попадётся. «Попался» мех для «Зенита» под крепление М42, обычный, без толкателей диафрагмы. Поснимал я с его помощью немножко и как-то быстро охладел к этой затее.

Постепенно в моём «арсенале» стали появляться старые и старинные фотоаппараты, и уж очень хотелось совместить старые объективы с относительно современной зеркалкой «Практикой LTL 2», которая была у меня на тот момент.

Проблема была не только в закреплении объектива на камере, но и в разной величине рабочих отрезков у разных объективов. С объективами, у которых рабочий отрезок меньше, чем у камеры - ничего не получится в принципе (в зеркало упрутся оправой), с теми, у которых он равен - можно подыскать переходники-адаптеры. А вот что делать с теми, у которых рабочий отрезок больше? Тут я и вспомнил про мех для макросъёмки. С креплением меха к фотоаппарату проблем нет, на стандартное крепление М42 можно в случае чего и переходник поставить (сейчас у меня так и сделано, стоит переходник «М42 - Minolta AF»), да  и с креплением «неродного» объектива к меху справиться, как оказалось, не сложно.

Сначала я просто взял объектив «Ортагоз» на затворе от «Фотокора», намотал на его резьбу изоленту (чтоб увеличить диаметр) и ввернул в оправу меха. Выдержку на затворе объектива выставил - «открыт постоянно», резкость наводил при помощи кремальеры меха, диафрагму регулировал на затворе «Ортагоза», а для отсечения выдержки при съёмке использовал затвор камеры.

Объектив "Ортагоз" F=135, плёнка "Фуджи 100"

Блок линз от неизвестного объектива, плёнка "Кодак Голд 100"

Попробовал поснимать - получилось! Можно также использовать и затвор объектива (для поверки его точности, например), тогда на камере ставится выдержка «от руки», а засветка кадра происходит затвором объектива. Главное быть внимательным при этой операции и не запутаться в последовательности действий, чтобы просто не засветить плёнку впустую. После первых опытов я заказал у знакомого токаря простой резьбовой переходник, и моя конструкция стала более надёжной и точной.

Ну а потом начались съёмочные эксперименты с различными объективами: от старых средне и крупноформатных фотокамер, от различных фотоувеличителей, от микроскопов, от "невиданных устройств" и даже просто отдельные линзы (попытка сделать монокль). Для крепления объективов я подбирал различные резьбовые переходники, которые подыскивал в фотомагазинах или на «Вернисаже» в Измайлово или прибегал к всё той же изоленте, для линз использовал оправы от светофильтров. А совсем недавно А.Б. подсказал гениально простой и дешёвый способ. Взять заглушку камеры с резьбой М42, которая ставится на фотоаппарат при отсутствии на нём объектива (внимание, она не должна пропускать свет), проделать в ней отверстие необходимого диаметра и нарезать резьбу. Таким образом изготовить несколько заглушек на распространённые виды резьбовых креплений. Можно и не нарезать ничего, а просто обеспечить плотную посадку объектива «внатяг» (чтоб не отвалился и не пропускал свет в зазор). Главное - соблюсти центровку объектива в заглушке. Заглушки можно приобрести в фотокоммисионке или на рынке, а относительно резьбовых переходников - они дешевле в разы. Тот же А.Б. порекомендовал взять мех от среднеформатных камер («Киев» либо «Pentacon»), так как их диаметр больше «Зенитовского», а стало быть, и более широкий выбор объективов (больше диаметр посадочного крепления). В результате таких экспериментов можно запросто и очень дёшево как минимум получить неплохой «телевичок» или «портретник», а может даже и объектив с каким-нибудь неожиданно «красивым рисунком». Главное, что б в вашем фотоаппарате был встроенный TTL экспонометр, «ручной» режим выставления выдержки или режим «приоритета диафрагмы».

В заключение коснусь качества получаемых фотографий. Часто в таких случаях приходится снимать и просто старыми (непросветлёнными) объективами и потертыми или с царапинами и даже «не фотообъективами» вообще. Всё это неизбежно сказывается на контрасте изображения. Если преднамеренно (например  портрет или сверхконтрастный зимний сюжет) уменьшать контраст картинки задача не стоит, то можно поправить дело или подбором условий проявки (с чёрно-белой плёнкой) или путём подбора по контрастности самой плёнки (в случае с цветной). Мной замечено, что любительские плёнки серий «Kodak Gold 100» и «Konica VX 100» имеют повышенный контраст и если их применять в описанных мною случаях, то получаются весьма неплохие результаты. Так же и в линейке профессиональных фотоплёнок Kodak имеются контрастные плёнки. Можно при желании порыться в справочных данных и найти такие.

Пробуйте, экспериментируйте - открытия обязательно будут! Удачи!

Источник: www.foto-dozor.narod.ru