Макросъемка.РФ

Съемка бликующих предметов

Особенно трудно снимать блестящие предметы из стекла, полированного пластика, лакированного или полированного дерева, хромированного металла.

Такие поверхности отражают все источники света, все предметы вокруг себя, в том числе и самого фотографа с камерой. Сильные блики получаются на фотографиях в виде провально-белых пятен, совершенно лишенных фактуры. Ни пленка, ни матрицы цифровушек не могут передать всего диапазона яркостей, возникающих в том случае, когда источники света направлены непосредственно на такие блестящие предметы.

Иногда от нежелательного блеска можно избавиться на время, необходимое для съемки. Например, стеклянные или металлические предметы подержать перед съемкой в холодильнике, а потом внести в студию, где они ненадолго запотеют. На снимке такая матовость практически незаметна. Но надо успеть произвести экспонирование до того, как вода начнет конденсироваться и превращаться в крупные капли.

В специализированных магазинах продается спрей, напыление которого на бликующие предметы делает их слегка матовыми. Использование такого спрея очень удобно, когда нельзя избежать освещения предметов прямым светом. Иногда избавиться от ненужных отражений можно с помощью поляризационного фильтра (см. фото 7, 8).

На этих двух совершенно одинаковых снимках хорошо видно, как с помощью поляризационного фильтра можно пригасить мешающие отражения и на поверхности самого супа и на поверхностях тарелок. должен заметить, что мне эти блики на верхнем снимке вовсе не мешали жить. Но они не нравились заказчику. Наверное он не любит жирные супы. Пришлось покрутить поляризационник и удовлетворить его.

Камера - Nikon coolpix 5000. Чувствительность 100 АСА. Выдержка 1/2 cек. Диафрагма 7,6.

Однако эти хитрости не всегда могут спасти снимок.

Кардинальная победа над бликами и нежелательными отражениями может быть достигнута только одним способом: нужно отгородить предмет съемки от всех источников света и предметов, которые могут в нем отразиться. Для этого прямое освещение полностью заменяется отраженным светом: фотографируемые предметы окружаются белыми щитами, отражающими свет, и уже на них, а не на сам предмет, направляется свет. Тогда никаких рефлексов не возникает, потому что в зеркально-глянцевых поверхностях отражаются окружающие предмет белые щиты. Предметы также можно поместить в специальный складывающийся короб (лайткуб). Сейчас их выпускает промышленность. Он представляет собой проволочную рамку, обтянутую со всех сторон полупрозрачной белой тканью, которая не меняет цветовую температуру падающего на нее света. В передней стенке есть щель, позволяющая просунуть объектив внутрь короба на любой высоте. Если предмет нужно снять на определенном фоне, задняя стенка короба убирается и вместо нее крепится фон. Если необходимо притемнить какие-то участки снимаемого предмета, к стенкам светового короба изнутри прикрепляются затенители из бумаги или других подходящих материалов. В случае необходимости можно подсвечивать направленным источником света определенные точки на поверхности короба и таким образом получать световые акценты на блестящей поверхности объекта съемки (см. фото 9).

Предметы с блестящими округлыми поверхностями, такие как эта кастрюлька, отражают все вокруг себя, в том числе и фотографа. Кардинальной победы над отражениями и бликами можно достичь, только соорудив вокруг световой короб. Проволочную рамку, обтянутую со всех сторон полупрозрачной тканью. В передней стенке нужно оставить щель для объектива. Свет рассеянный или прямой направляется на стенки короба и не создает никаких бликов, а в зеркальных поверхностях отражаются лишь белые стенки короба. Для съемки ювелирных изделий удобно пользоваться «коконом».(см. рис 9) Стенки такого кокона лучше сделать из пластика.

Камера - Nikon coolpix 5000. Чувствительность 100 АСА. Выдержка 1/15 cек. Диафрагма 7,6.

Выявление фактуры

Одной из главных задач при съемке натюрмортов является передача фактуры поверхности. Если предмет не гладкий, выявление фактуры целиком зависит от угла падения на него лучей рисующего света. Чем ниже угол, тем длиннее тени, отбрасываемые выпуклостями на поверхность предмета. Угол, под которым освещается поверхность, легко изменить, меняя высоту прибора над столом, а сила рисующего света регулируется с помощью увеличения расстояния до освещаемого участка. С помощью отражателей легко добиться необходимой степени глубины образуемых скользящим светом теней. Для передачи фактуры особенно важно, чтобы каждая ворсинка ткани, каждое волоконце на деревянной поверхности было резким. Тут не помешает хорошая оптика и глубокое диафрагмирование (см. фото 10, 11, 12). 

Эти снимки объединяет то, что и в том и другом источник рисующего света намеренно опущен очень низко. Свет скользит по поверхности предмета и образует длинные, глубокие тени. Они подчеркивают каждую выпуклость или ямку. И в том, и в другом случае для осветления теней я использовал маленький лайтдиск.

Камера - Nikon coolpix 5000. Чувствительность 100 АСА. Выдержка 1/15 cек. Диафрагма 7,6.

Выявление фактуры стеклянных предметов возможно только при контровом или верхнем освещении. Особенно сложно бывает снимать пузырьки с духами, когда в их оформлении использованы детали из хромированного металла, цветной пластмассы или дерева. Тогда возникает необходимость в двойной экспозиции. Например, во время первой экспозиции стеклянный флакончик снимается на просвет, во время второй он накрывается световым коробом, а свет направляется только на ту часть его поверхности, которая отражается в металлической крышке. Иногда приходится делать и третью, и четвертую, и пятую экспозиции. Прибегать к таким хитростям имеет смысл в тех случаях, когда в одном сюжете собраны предметы очень разные, когда части каждого из них требуют специфического освещения, которого нельзя добиться при однократной экспозиции (см. фото 12, 13, 14).

Две экспозиции. Во время первой основной поток рисующего света направлен на белый пластиковый фон. Этого света вполне достаточно для прорисовки структуры стеклянного сосуда и его содержимого. Но металлическая пробка с рельефным накатом освещалась с двух сторон световой кистью при второй экспозиции, чтобы проработать фактуру металла. Без второй экспозиции пробка на фотографии получилась бы совершенно черной. Камера Fujifilm S2 pro. Объектив nikkor 28-105/3,5 macro. Чувствительность 100 АСА. Выдержка 1/15 cек. Диафрагма 16. При второй экспозиции – выдержка примерно по секунде с каждой стороны пробки. Диафрагма 22.

Съемка делалась по заказу женского журнала. В одном кадре соединились три очень разных флакона духов. Красная крышка среднего сделана из темного рубинового стекла и нуждалась в дополнительной подсветке контровым светом. Поверхность нижней половины правого флакончика серая и металлизированная. Направлять на нее прямой свет нельзя – бликует. А без подсветки – проваливается в полную черноту. Металлические детали левого и среднего флаконов тоже нельзя освещать прямым светом. Во время первой экспозиции я подсветил фон позади флакончиков лучём спота и рассеянным светом квадролайта сверху осветил все поле кадра до среднесерой яркости. Вторая экспозиция: слева и немного сзади, рассеянным светом я подсветил металлические детали левого и центрального пузырьков, а справа, двумя обрезками зеркала высветил надпись на металлической полоске среднего флакона и крышку левого. Нижнюю половину правого флакона подсвечивал небольшой лайт диск, закрепленный справа от камеры, так чтобы свет от него не отражался в стеклянных поверхностях. Во время третьей экспозиции я световой кистью светил непосредственно на рубиновую крышку сзади, на просвет. Камера Fujifilm S2 pro. Объектив nikkor 28-105/3,5 macro. Чувствительность 100 АСА. Выдержка 1/8 cек. Диафрагма 16. При второй экспозиции – выдержка 1/15 сек. Диафрагма 16. Третья экспозиция – световой кистью 4 сек.

Тени.

Очень контрастный сюжет не укладывался в фотографическую широту даже цифровой камеры. К тому же заказчик хотел, чтобы на снимке хорошо читалась фактура белой поверхности теней. Черную глянцевую поверхность пластмассы можно заставить светиться, отражая в ней другую, светлую, поверхность. Я поместил объект в кокон и подсветил ближнюю ко мне поверхность. Свет, поотражавшись внутри кокона, идеально нарисовал все темные части композиции. Но при этом белая поверхность получалась провально-белой, лишенной деталей. Тогда я, не меняя положения камеры и кокона, переместил источник света к другой стенке кокона и опустил его как можно ниже. Теперь фактура белой пыльцы стала вполне заметной. Я ввел поправку в экспонометрический замер (минус полтора деления диафрагмы) и сделал дубль. Затем с помощью фотошопа соединил два кадра.

Камера Nikon coolpix 5000. Чувствительность 100 АСА. Первый кадр: выдержка 1/4 сек., диафрагма 7,6. Второй кадр: выдержка 1/15 сек., диафрагма 7,6.

Кокон для макросъемки бликующих объектов сделан из твердого белого полупрозрачного пластика, не меняющего цветовую температуру света. Детали соединены с помощью молний и липучек.

Съемка натюрморта, с технической точки зрения, — это та же съемка вещей, но в результате должны появиться снимки, сделанные не только по всем законам фотографического искусства, но и вызывающие у зрителя эмоции и ассоциации, подчас далекие от изображаемых на картинке предметов. Но одни фотографии вызывают желание ими любоваться, а другие оставляют равнодушными. Я не берусь формулировать правила создания произведений искусства. У каждого они свои.

Источние: www.rozov.ru