Макросъемка.РФ

Поскольку я немного увлекаюсь фотографией то решил описать, как можно совмещать фотографию и мощные светодиодные фонари.

Знаю, что мне могут возразить, что мол купил вспышку для макросъемки и снимай, но вспышка не дешевый вариант и если заниматься этим не профеcионально то это сомнительно удовольствие.
Попытаюсь описать как я совмещаю цифровой фотоаппарат и мощный светодиодный фонарь.

Фотоаппарат может быть любой, но желательно чтобы в нем были ручные режимы.
Я как правило выставляю фотоаппарат в режим полу автомата «Р» , ставлю экспозамер по центральной точке, выставляю баланс белого, если это необходимо (как правило фотоаппарат грамотно сам справляется, так как фонари имеют хорошо подобранные диоды с определенной цветовой температурой), ставлю необходимую светочувствительность, как правило iso 100, выключаю вспышку. Использование фонаря поможет сделать выдержку короче и сократить влияние «труса рук», так же можно выделить необходимый объект.

После чего включаю фонарик и освещаю им центр кадра, произвожу кадрирование, и делаю снимок. Вот собственно и все. Немного поэкспериментировав можно получить вот такие фотографии.

Заброшенная лаборатория в Киеве, для подсветки использовал ТА21

В последенем фото для подсветки использовался фонарь ТК20 он дает теплый свет что часто очень кстати.

Часто для получения хороших, действительно МАКРОснимков используются

- специальные объективы (которые дают соотношение масштаба 1:1)

- макро линзы

- удлинительные кольца (устанавливаются между объективом и фотоаппаратом)

- объектив устанавливается через реверс-адаптер (кажется в таком варианте можно получить соотношение 2:1).

Первый вариант самый дорогой. Для реализации 4го варианта у меня нету реверс адаптера. А вот 2й и 3й способы я довольно часто использую для фото съемки.

При использовании макро линз все возможности фотообъектива сохраняются, только изменяется минимальная дистанция фокусировки, и как правило падает качество картинки особенно ближе к краям кадра. В этом случае внутреннюю вспышку уже использовать нельзя – очень уж близко объект съемки. Можно использовать внешнюю с синхронизацией но опять таки очень близко объект съемки к объективу, и результат не всегда удовлетворительный.

Вот пример снимка с макро линзой (х4) без вспышки на длинной выдержке 2сек, диафрагма 5,6

А если посветить фонариком то выйдет вот так

Эти фото сделаны со штатива. Что бы было наглядно прикладываю еще одно фото

Если менять с углами освещения то можно получить интересные эффекты, но при это выявится может упасть качество картинки за счет того что макро линза вносит дисбаланс в оптическую схему объектива.

Все предыдущие фото были сделаны стандартным так сказать китовым объективом 18-55/3,5-5,6.
Далее несколько фото объективом 50/1,9 с макро линзой х4.

На мой взгляд объектив 50/1,9 дает более четкую картинку.

Далее посмотрим, что будет при использовании удлинительных переходных колец и объектива 50/1,9. Поскольку те кольца что есть у меня одни из самых простых то в них нету ни привода диафрагмы, ни привода автофокуса. Тоесть если брать объектив с автоматической диафрагмой то она всегда будет закрыта (мы получим большую глубину резкости, но выдержка будет очень большой). Поэтому я использую старый ручной объектив (полностью мануальный).

Со стороны эта система выглядит вот так

Без подсветки

И с подсветкой фонариком

Вот тут учитывая очень малую глубину резкости приходится сильно закрывать диафрагму объектива до значений 5,6- 8 и даже более. За счет того что для фокусировки приходится двигать сам снимаемый объект и закрыта диафрагма то можно подсвечивать себе фонариком. В результате получаем

А вот пару LED экранчиков (КПК с экраном 640х480, но работающем в режиме 320х240, и экран цифровой мыльницы )

И немного фото из архива

Все фотографии фонаря ТА21 и ТК15 выложены в оригинальном виде (кадрирование кадра не производилось), так что можно судить о реальном масштабе получаемых макро снимков.

Источник: http://fonarik.com